INSTALACIONES ESPECIALES

DEFINICIÓN:

A.01.- Sistemas, y equipos que se instalan en un edificio para complementar y mejorar su f5ncionamiento. A.02.- A titulo enunciativo, pero no limitativo, las Instalaciones Especiales, podrán ser:

A).- Red de teléfonos, intercomunicaciones y sonido.

B).- Sistema de aire acondicionado.

C).- Sistema hidroneumático.

D).- Ascensores y montacargas.

E).- Instalaciones de oxigeno y acetileno.

F).- Instalaciones de aire a presión.

G).- Subestaciones y plantas de emergencia.

H).- Sistema de agua y aire caliente.

MATERIALES. B.01.- El proyecto fijara en cada caso las normas de calidad que deberán cumplir los dispositivos y equipos que se instalen. B.02.- El contratista deberá tener especial cuidado durante las cargas, transportes, descargas y almacenamientos, para que los materiales, dispositivos y equipos no sufran ningún tipo de daños. Deberán llegar a la obra con sus empaques originales de fabrica, debidamente identificados, y se almacenaran en lugares seguros, limpios y libres de otros materiales que pudieran afectarlos.

EQUIPOS. C.01.- Los equipos que se empleen cumplirán con los requisitos que fije el proyecto y/o los que a propuesta del fabricante, apruebe el Supervisor en cada caso. A titulo enunciativo, pero no limitativo, podrán ser:


A).- Red de teléfonos, intercomunicación y sonido. 01 Conmutadores. 02 Teléfonos. 03 Centrales de control. 04 Amplificadores de sonido. 05 Receptores. 06 Interfonos. 07 Tocadiscos y tocacintas. 08 Micrófono. 09 Bocinas. 10 Reguladores de alto voltaje.
B).- Sistema de aire acondicionado. 01 Ventiladores y abanicos. 02 Compresores y condensadores. 03 Calderas y calefactores para agua. 04 Bombas. 05 Calefactores eléctricos. 06 Radiación y rayos infrarrojos. 07 Control de humedad. 08 Lavabo de aire. 09 Torres de enfriamiento. 10 Motores eléctricos. 11 Depósitos de combustibles. 12 Difusores y rejillas. 13 Termostatos.
C).- Sistema hidroneumático. 01 Tanques de presión. 02 Bombas. 03 Compresores. 04 Tableros de control. 05 Electroniveles. 06 Arrancadores. 07 Interruptores. 08 Manometros.
D).- Ascensores y montacargas. 01 Motores de corriente continua. 02 Motores de corriente alterna. 03 Reguladores centrífugos. 04 Tableros de control. 05 Rieles, soportes y cables de acero. 06 Contrapesos y amortiguadores. 07 Tableros de registro. 08 Generadores de corriente continua.
09 Selectores de pisos. 10 Interruptores de fin de carrera. 11 Interruptores de viaje directo. 12 Interruptores de parada instantánea. 13 Interruptores de parada lenta. 14 Dispositivos de seguridad instantánea. 15 Dispositivos de seguridad de acción retardada. 16 Zapatas de seguridad. 17 Operadores de puertas. 18 Cabinas. 19 Dispositivos indicadores. 20 Dispositivos de manejo.
E).- Instalaciones de oxigeno y acetileno. 01 Cilindros de oxigeno. 02 Cilindros de acetileno. 03 Regulador para oxigeno. 04 Regulador para acetileno. 05 Soplete para soldar. 06 Boquillas. 07 Aditamento de corte. 08 Gafas. 09 Encendedor. 10 Manguera de oxigeno. Manguera para acetileno. Accesorios de instalación.
F).- Instalaciones de aire a presión. 01 Compresores. 02 Tanques de presión. 03 Controles de flujo.
G).- Subestaciones y plantas de emergencia. 01 Transformador de distribución. 02 Gabinete para equipo de medición. 03 Gabinete con cuchillas desconectadoras de operación en grupo. 04 Apartarrayos e interruptor de apertura. 05 Planta de generación de energía. 06 Tablero de control.
07 Interruptor automático de transferencia. 08 Tablero de distribución en baja tensión. 09 Extinguidores, tarimas y tapetes.
H).- Sistema de agua caliente y vapor. 01 Caldera. 02 Tanque de agua caliente. 03 Tanque de combustible. 04 Tanque de condensados. 05 Bombas. 06 Trampas de vapor.

REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
D.01.- Las instalaciones especiales se ejecutaran de acuerdo con lo que indique el proyecto y/o ordene el supervisor. El Supervisor será responsable cuando, por no realizar las instalaciones en su oportunidad de acuerdo con el programa, haya necesidad de romper pisos, recubrimientos, muros y en general cualquier elemento de un edificio. D.02.- Las pruebas para la recepción de las instalaciones especiales, serán propuestas previamente por el fabricante y aprobadas por el supervisor. El Supervisor se reserva el derecho de aceptar dichas pruebas exclusivamente, o de efectuar todas las adicionales que considera necesarias. D.03.- Las instalaciones eléctricas, de gas, hidráulicas y sanitarias y el montaje de los equipos, cumplirán con lo que corresponda de lo &fijado en las Normas correspondientes. D.04.- En la instalación de teléfonos, intercomunicación y sonido, se observara lo siguiente: A).- Los proyectos para la red telefónica serán previamente autorizados por Teléfonos de México, S. A ; y aprobados por el Supervisor. B).- Los conductores se alojaran en los ductos o tuberías destinados específicamente para la red telefónica. En ningún caso se permitirá que se coloquen en ductos o tuberías destinadas a instalaciones de alumbrado o fuerza. C).- La mano de obra que se utilice deberá ser especializada para este tipo de instalaciones. D).- El montaje de los equipos de intercomunicación y sonido, se ejecutara de acuerdo con las recomendaciones propuestas por el fabricante, previamente aprobadas por el Supervisor. D.05.- En la instalación de sistemas de aire acondicionado, se observara lo siguiente: A).- Los ductos para suministro de aire acondicionado y los de recirculacion o ventilación, serán de lamina galvanizada engargolada. El calibre de lamina se seleccionara de acuerdo con: Dimensión de lado Calibre de la lamina galvanizada. mayor del ducto. Hasta 30 cm. Numero 26. de 31 a 76 cm. Numero 24.m de 77 a 137 cm. Numero 22. de 138 a 214 cm. Numero 20. mayores de 214 cm. Numero 18. B).- Los ductos se sujetaran a la losa y/o elementos estructurales por medio de cinchos de lamina galvanizada y tirantes de alambre, que se anclaran a los elementos de sujeción previamente colocados. C).- Los ductos suministradores de aire colocados en el interior se recubrirán con aislamiento térmico de fibra de vidrio de veinticinco (25) milímetros de espesor, revestidos con papel de aluminio. Los de aire recirculado se recubrirán únicamente cuando pasen por los locales no adicionados. D).- Los ductos exteriores, expuestos a la intemperie, se recubrirán con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio de cincuenta (50) milímetros de espesor, revestidos con papel de aluminio, y protegidos con mortero de cemento y arena en proporción uno es a cuatro (1:4), aplicado sobre metal desplegado sujeto con alambre o flejes. E).- La inyección de aire a los locales acondicionados se hará a través de difusores provistos de deflectores para corrección de flujo o de compuertas para control de volumen.


INSTALACIONES-ALBERCAS -
DISEÑO

CLASES DE PISCINAS
En función de su dedicación:
Piscinas PRIVADAS
Piscinas PUBLICAS
En función del uso, pueden ser:
De chapoteo: Para juegos libres de niños hasta 6 años, Forma libre
De enseñanza: Para aprendizaje de natación y juegos libres de niños hasta 12
años.
De ocio/recreo: Para esparcimiento y baño de los usuarios. Formas libres.
Deportivas: De dimensiones y características especiales para entrenamiento y
competición de natación, water-polo, socorrismo, etc. Deberán cumplir con las normas
federativas correspondientes y tener en cuenta lo dispuesto en las normas NIDE
De saltos: Con medidas y profundidad para dicho uso, así como para ejercicios
subacuáticos. Deberán cumplir con las normas federativas correspondientes.
Polivalentes: Piscinas de un único vaso para diversos usos. Generalmente baño,
natación y saltos.
En función de la ubicación:
De estructura independiente
Integrada en otra estructura.

EMPLAZAMIENTO
Cuando se quiere construir una piscina, se debe tener en cuenta su ubicación, que se
encontrará condicionada por una serie de factores que determinarán cual será la más adecuada.
Uno de los factores que suelen preocupar mas en su integración en el medio y evitar, si es
posible, que en los alrededores se produzcan hojas o polvo que la pueda ensuciar. Un entorno
de hierba, plantas y arboles le confieren belleza a la piscina, pero al tiempo, contribuye a llevar
materia orgánica, y caldo de cultivo para algas.

DIMENSIONES
En las piscinas privadas el diseño de la piscina se determina en función al espacio disponible y a
su integración en el entorno. Es importante tener en cuenta la topografía del terreno,
vegetación y armonía del paisaje, además, como es natural, del gusto del propietario.
Las piscinas pueden diseñarse de las formas más variadas, siempre y cuando no existan
recodos, ángulos y obstáculos que dificulten la circulación del agua, y su limpieza, la vigilancia
de la lámina o puedan resultar peligrosos para los usuarios.


PROFUNDIDADES
En primer lugar hay que indicar que para la practica de la natación no es necesario una
excesiva profundidad, bastará situarla entre 1 y 1,5 mts., pero esto dependerá del tipo de fondo
que tenga la piscina.
Piscinas de recreo: Entre 1 m y 1,40 m. en la zona profunda, medida suficiente para la
natación de adultos. Mayor profundidad no aporta ventajas e incrementa costes.
Piscinas de competición: Se aplicará lo dispuesto por los organismos rectores deportivos o
normas internacionales.
Piscinas de foso: La profundidad en la vertical del borde de las palancas será la siguiente,
según la altura de las mismas:

Para piscinas de fondo uniforme, es decir, constante la profundidad media aconsejable está
situada entre 1,50 y 1,60 mts con lo cual en todo momento se puede “hacer pie”.
Otro tipo de fondo es el llamado “fondo de rampa” que se inicia en el 0,5 m hasta llegar a los
1,80 ó 2 mts. Enla zona de máxima profundidad.
El llamado “fondo de cuchara” es parecido al anterior pero con mayor ángulo de inclinación,
existiendo en la mitad de su recorrido un escalón que hace decaer súbitamente la profundidad.
En el caso de las piscinas privadas la solución más aceptada es la de contar con un fondo en
rampa ó plano inclinado.
En referencia a las piscinas Públicas, debemos tener en cuenta lo que establece la normativa
vigente.

A continuación presentamos unas recomendaciones en función al tipo de piscinas:
Piscinas de chapoteo:La profundidad máxima del vaso será de 30cm.y la pendiente superficial
del fondo no superará el 6 % en ninguna de las lineas rectas que puedan apoyarse en el.



ALBERCAS PREFABRICADAS
Lo único que se debe hacer para la instalacion las piezas que conforma la piscina prefabricada es hacer una excavación donde serán colocadas las piezas prefabricadas, y luego se deben instalar y colocar todos los accesorios que el usuario desee colocarle a esta.

Para su instalación se necesita trabajos de adecuación del terreno como:

- Marcación y delimitación de área donde se excavara, debe tener en cuenta aumentar en todos los lados al menos 70 cm más que el tamaño del vaso de la piscina, con el fin que el espacio sobrante se utilizado para llenos, trabajos, vaciados, instalación de tuberías etc. La profundidad debe tener como mínimo 10 cm más que la piscina, para poner una capa de nivelación en el fondo.
- Excavación y extracción de la tierra en el terreno donde se instalará.
- Limpiar y nivelar el hueco

- Vaciado de la capa de nivelación, Llene el fondo de la excavación con aprox. 5 cm de arena.
- Inserte el vaso y asegúrese de que queda nivelado, para ello debe utilizar niveles de construcción.
- Llenar la piscina con unos 20 – 30 cm de agua y, a continuación, comprobar una vez más para ver si el nivel se ha mantenido.
- Cuidadosamente llenar de gravilla, tierra (si la tierra es apta para tal uso) o arena alrededor de la piscina, teniendo cuidado de no golpear los bordes. Revise periódicamente la forma en que la piscina se está asentando.
- Instalación de tuberías y todos los sistemas que tengan que ir enterrados.
- Acabar el lleno del área alrededor del vaso hasta llegar al nivel del terreno
- Constantemente debe vigilar la nivelación de la piscina.
- Terminación y adecuación del borde superior, alicatar los bordes, con el fin de hacer un perímetro de transición entre el borde del vaso y el terreno.
- Puesta en marcha del motor.


Aunque cada tipo de piscina prefabricada tiene sus ventajas y desventajas , claro está que ya sea un tipo o el otro, una piscina teniendo el espacio necesario en casa, está al alcanze de muchas familias.

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO


El acondicionamiento de aire es el proceso que se considera más completo de tratamiento del aire ambiente de los locales habitados; consiste en regular las condiciones en cuanto a la temperatura (calefacción o refrigeración), humedad, limpieza (renovación, filtrado) y el movimiento del aire adentro de los locales.

Entre los sistemas de acondicionamiento se cuentan los autónomos y los centralizados. Los primeros producen el calor o el frío y tratan el aire (aunque a menudo no del todo). Los segundos tienen un/unos acondicionador/es que solamente tratan el aire y obtienen la energía térmica (calor o frío) de un sistema centralizado. En este último caso, la producción de calor suele confiarse a calderas que funcionan con combustibles. La de frío a máquinas frigoríficas, que funcionan por compresión o por absorción y llevan el frío producido mediante sistemas de refrigeración.

La expresión aire acondicionado suele referirse a la refrigeración, pero no es correcto, puesto que también debe referirse a la calefacción, siempre que se traten (acondicionen) todos o algunos de los parámetros del aire de la atmósfera. Lo que ocurre es que el más importante que trata el aire acondicionado, la humedad del aire, no ha tenido importancia en la calefacción, puesto que casi toda la humedad necesaria cuando se calienta el aire, se añade de modo natural por los procesos de respiración y transpiración de las personas. De ahí que cuando se inventaron máquinas capaces de refrigerar, hubiera necesidad de crear sistemas que redujesen.



Para conocer la capacidad del aire acondicionado que se debe comprar para determinado lugar se deben tener en cuenta varios factores, ellos son:

a) Número de personas que habitarán el recinto.

b) Potencia de los aparatos que se encuentran en el lugar que disipen calor (computadores, televisores, electrodomésticos en general). Toda la potencia se liberará como calor.

c) Ventilación (posibles fugas de aire que puedan haber como ventanas, puertas, etc.)

d) Volumen del lugar en metros cúbicos (m³) Largo X Ancho X Alto.


Para realizar el cálculo de capacidad se debe tener en cuenta lo siguiente:


1kW = 860 kcal/h

12.000 BTU/h = 1 TON. DE REFRIGERACION

1 kcal = 3,967 BTU

1 BTU = 0,252 kcal

1kcal/h = 3,967 BTU/h

1HP = 642 kcal/h


CÁLCULO DE CAPACIDAD

C = 230 x V + (#PyE x 476)


DONDE:


a) 230 = Factor calculado para América Latina "Temp máxima de 40 °C" (dado en BTU/hm³)

b) V = Volumen del ÁREA donde se instalará el equipo, Largo x Alto x Ancho en metros cúbicos m³

c) #PyE = # de personas + Electrodomésticos instalados en el área.

d) 476 = Factores de ganancia y pérdida aportados por cada pe
¿Qué debemos comprobar antes de comprar nada?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que la máquina interior tiene siempre su tubo de desagüe por la parte baja lateral, ya sea derecha o izquierda, el mismo siempre debe ir en sentido descendente, OJO nunca ascendente, salvo que utilicemos una bomba de agua específica, de un coste muy elevado por lo tanto no podemos NUNCA colocar una canaleta pegada al techo para pasar los tubos.



Lo segundo que debemos tener en cuenta es ¿a dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina interior? En verano la misma dependiendo de zonas humedas o no puede generar para 8 h de funcionamiento de 5 a 8 L de agua en provincias costeras y ¼L de agua en zonas secas del interior.

Lo tercero a tener en cuenta es que si instalamos bomba de calor (invierno – verano) ¿dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina exterior?, este solo genera agua en invierno, caso de la bomba de calor y en mucha menor medida, que la máquina interior en verano, ¼ L cada 7 días.

Lo cuarto que debemos tener en cuenta es ¿dónde instalaremos la máquina exterior?, debe cumplir dos requisitos.

* Ser Accesibles las bocas de conexión y la válvula de servicio para seguridad del operario en la puesta en marcha, debemos evitar instalarlo en zonas donde solo lo puede conectar Superman o Spiderman, ya que así pasan lo accidentes.
* NO exceder la medida máxima de tubería recomendada por el fabricante, ya que nos obligará a añadir gas.

Lo quinto a tener en cuenta es ¿de donde tomaremos la corriente de 220V para alimentar al equipo? Se debe preveer antes de colocar nada, para evitar canaletas o cables que afean la habitación.

Punto sexto.
Si todavía no has adquirido el equipo y has de empezar a evaluar marcas y modelos, has de tener en cuenta 3 cosas. A parte de las características técnicas, frigorías acordes a la medida de habitación a climatizar y ruido producido por la unidad interior (Ojo dato muy importante, compáralo con otras marcas), de este factor dependerá que puedas dormir por la noche o no con el equipo en marcha, debes saber que los equipos split que se venden, DEPENDIENDO DEL FABRICANTE, pueden venir con:

* Kit de instalación.
* Kit de instalación a medias.
* Sin Kit de instalación.

Esto significa que algunos fabricantes incluyen en la caja de la unidad exterior, casi la totalidad o parte del kit de instalación del equipo, cosa que nos puede ahorrar algunos Pesos.

Una vez detallados todos los puntos a tener en cuenta y determinado por donde pasaremos los tubos, cables y a que distancia se haya una máquina de la otra podemos empezar.

02 - Materiales y herramientas para instalar aire acondicionado

Materiales

* Tubo de cobre de ½” para la tubería de gas. (Los metros que separen las dos unidades + 1m).
* Tubo de cobre de ¼” para la tubería de líquido. (Los metros que separen las dos unidades + 1m). Ojo ambos se venden en rollos de 15 m.
* Tubo aislante armaflex, para ½” y ¼” para aislar las tuberías de gas y líquido.
* Cinta aislante ó cinta armaflex, para los acabados de las válvulas, aislándolas y unir los armaflex.
* 2 Roscas par tubo de ½” OJO a veces vienen colocadas en el equipo y se pueden reutilizar.
* 2 Roscar para tubo de ¼”, igual que en el caso anterior.
* Canaleta para Aire acondicionado con tapa, (Ojo se vende por separado la canaleta y la tapa en tiras de 2 m y cada metro vale a precio de Oro, por lo que no podemos derrocharla (de todo el material se puede decir que es lo mas caro).
* 2 ménsulas en L para colgar la unidad condensadora (exterior) según necesidades del lugar a utilizar.
* 4 Sílentblocks para evitar traspaso de vibraciones de la unidad condensadora a la pared.
* Tacos de 5 ó 6 mm y tornillos, unos 20, para colgar la unidad interior y para las canaletas.
* 6 a 8 Tornillos con taco o tacos metálicos de expansión (8 a 10 mm) para colgar las ménsulas.
* tubo de desagüe para la unidad interior y exterior.
* conexión T para unir los tubos de desagüe.
* Cable de Red, 3 hilos desde la toma o caja de empalmes hasta la unidad interior.
* Cable de 5 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior.
* En algunos casos, cable de 2 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior, (termostato).
* Silicona o pasta de sellar para tapar el agujero de la pared.
* Regleta de conexión eléctrica, 3 a 6 unidades según necesidades, para el cable de 220V.


Herramientas

* Taladro con percutor para pared, cuanto de mayor tamaño y calidad mejor, aunque con uno de 14€ como veréis en las fotos también se puede hacer la instalación.
* Brocas de pared de diferentes medidas y longitudes, 5,6,10,12 mm.
* Broca de corona para iniciar el agujero desde el interior de la habitación (No rompe el yeso).
* Broca de corona para muro, para continuar el agujero, es cara y no es necesaria si no la tenemos se pueden hacer con brocas de 10mm varios agujeros y acabar con escarpara y martillo.
* Escarpara para picar la pared.
* Martillo o maceta de albañil (Mazo grueso).
* Alicates de corte para electricidad o tijeras.
* Nivel y metro.
* Destornillador de punta de estrella grande y pequeño.
* Destornillador de punta plana pequeño para regletas.
* Varias llaves inglesas de medidas 12,13,17,22,24.
* Llave de rodillo grande, complemento de las llaves inglesas.
* Alicate de presión (por si se lima alguna tuerca y la llave fija patina). Sierra de arco para las canaletas y tijera cortachapa (esta última no es imprescindible).
* Pistola de silicona y tubo o tubos de silicona.
* Bote de espuma expandida, (este no es necesario depende del agujero de la pared).

* HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR DE FRIO Muelle curva tubos para ½” o curvador, (No es imprescindible, aunque va muy bien).
* Corta tubos pequeño, si tenemos grande puede servir.
* Abocardador para tubos de frío, OJO los de fontanería por lo general no sirven ya que las medidas de tubos usadas en frío son americanas, no compatibles con las de fontanería.
* Bomba de vacío.
* Manómetros adecuados al gas a utilizar, aunque para solo hacer vacío, sirven los de R22.

Si después de todo lo anterior no estás asustado, podemos empezar.
persona y/o electrodoméstico (en BTU/h)

03 - Montaje de consola interior y unidad exterior

Sacamos el soporte de chapa galvanizada donde va sujeta la unidad interior (evaporador), el equipo se sujeta al mismo mediante enganches, lo colocamos en la pared, se centra con los laterales y se separa del techo unos 30 a 35 cm, marcamos en el unos 12 agujeros.







Taladramos los agujeros de los tornillos que sujetarán el soporte a la pared, unos 12 agujeros, se colocan muchos tornillos con taco, ya que la profundidad de cada tornillo es de solo unos 3 a 4 cm, debemos repartirlos equitativamente y no importa colocar mas de 10, 12 tornillos. Para mayor comodidad se pueden utilizar tornillos de impacto con taco incluido, marcas HILTI o WÜRTH, que se colocan a martillazos siendo muy cómodos y rápidos de colocar, sino tenemos, optaremos por taco tipo fisher(De plástico con estrías) y tornillo roscado (mas económicos). Antes de colocar el soporte en la pared, marcamos el centro para el agujero pasa tubos, debemos tener cuidado de no marcarlo en la pared muy bajo, ya que de lo contrario no nos tapará el equipo el agujero realizado, aún no colocamos el soporte.



Taladramos el agujero para los tubos, de unos 6,5 cm de diámetro a 7,5 cm, para evitar desconchar el yeso, iniciamos el agujero con una broca corona de madera, (suelen ser económicas), con la que podemos llegar hasta el ladrillo, con ayuda de un aspirador no haremos excesivo polvo. Una vez retirada la primera capa de yeso, con martillo y escarpara, usaremos una broca de unos 30 cm, taladraremos el centro del agujero hasta traspasar la pared. Continuamos el agujero con una corona de pared si disponemos de ella (tiene un coste algo elevado si solo la vamos a usar una vez, 40€) (para España, en Mexico es diferente), si no realizamos varios agujeros con broca de 10 mm y vamos picando la pared con maceta y escarpara, hasta realizar todo el agujero.
Colocamos el soporte atornillándolo a la pared, utilizaremos un nivel para comprobar que queda plano, siempre se puede ajustar unos mm arriba y abajo. Doblamos los tubos de la unidad interior, CON EXTREMO CUIDADO de la forma que se ve en la foto, para no forzar ni chafar las tuberías de cobre, dejándolas en este caso en un ángulo de 90º con respecto al equipo. Como podemos observar en la foto, la tubería de 3/8”, la mas susceptible de chafarse o romperse, está protegida mediante un muelle en la zona de curvatura.
Pasamos los cables desde la parte exterior, hacia el interior, debemos pasar el cable de 5 hilos para control y el cable de 2 hilos del termostato. Ayudándonos de la escalera como apoyo, llevamos los cables hasta su ubicación, enganchamos el conector del cable del termostato y lo encintamos para que no se suelte, llevamos el cable de 5 hilos hasta su clema, para tomar la medida exacta. Encintamos el desagüe y los tubos de cobre en la punta para que pasen cómodamente sin engancharse por el agujero. Con ayuda de alguien que nos vaya estirando el cable sobrante y guiando los tubos hacia fuera, pasamos los mismos, pasamos el cable blanco de alimentación y enganchamos el evaporador en su soporte.
En esta instalación, al ser un ático, para no afear la fachada del edificio colocando la unidad condensadora, se ha optado por algo un poco mas complicado, colocarla en el tejado, taladrando el voladizo del tejado, una tarea algo mas laboriosa pero que mejorará la estética de la finca. Medimos desde la fachada hacia el interior, previamente habremos localizado el lugar exacto para coincidir con el agujero de la pared, usando una plomada. OJO la distancia de una máquina del equipo a la otra no puede exceder de 5,4 m (medida que ya nos viene marcada por el cable de 5 hilos del kit de instalación). Vamos realizando agujeros y picando con martillo y escarpara, si podemos disponer de un taladro con función martillo picador, va estupendo para esta labor.
Una vez realizado el agujero en el voladizo de la anchura adecuada que nos permita pasar las dos tuberías con el armaflex y los dos cables de 5 y 2 hilos. Procedemos a preparar la canaleta que subirá las tuberías hacia el tejado, taladramos el agujero pasa tubos. Colocamos la canaleta en la pared con 3 tacos con tornillo como mínimo. Colocamos las dos tuberías hacia arriba, SIN FORZAR LA CURVATURA DEL TUBO y colocamos el tubo de desagüe en sentido descendente SIEMPRE.
Marcamos la ubicación de las ménsulas para colgar la unidad condensadora, debemos separarla unos cm del suelo en este caso, si estuviera en un techo se debería separar también unos cm de este para mejorar la aireación, para hallar la distancia de la segunda ménsula, debemos medir la distancia de centro a centro, de los agujeros de las patas de la unidad condensadora. Basta con 3 tornillos por ménsula para sujetarla a la pared, procedemos a taladrar los agujeros, con un ángulo de unos 30º, que mejorará el agarre. Desmontamos el espárrago de los tornillos de expansión y lo colocamos a través del agujero de la ménsula, colocamos la misma y vamos golpeando con el martillo uno a uno los tornillos hasta que se introduzcan y quede la ménsula pegada a la pared.

Apretamos los 6 tornillos para anclar las ménsulas a la pared, sin pasarnos al apretar, ojo ya que pueden partirse los tornillos, con lo que deberemos taladrar otro nuevo en otro agujero. Antes de colocar sobre las ménsulas la unidad condensadora, realizamos la prueba de soporte de peso, subiéndonos encima de ellas o recolgándonos de ellas si está colocadas a mas de 1,5 m del suelo, OJO solo lo haremos si nuestro peso es menor de unos 95 kilos, la unidad condensadora pesa unos 40 kg, por lo que las ménsulas nos deben aguantar sin ceder ni desclavarse de la pared. Con un ayudante colocamos la unidad condensadora sobre las ménsulas, elevamos los laterales, para colocar los 4 silentblocks y los fijamos con una llave inglesa del 13.



Una vez determinada la forma que van a thttp://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2574824527733518727&postID=6168655263628314329ener los tubos, para mas comodidad los extraemos del agujero (en este caso porque es una medida superior a 2 m) para trabajar con mas comodidad y vamos colocando el tubo armaflex poco a poco sin forzarlo, ya que se perfora o pincha con facilidad. Los tramos de armaflex son de 2 m por lo que deberemos unir con cinta aislante una sección con la siguiente, para evitar humedades. Colocamos las canaletas que protegerán los tubos y las vamos tapando.
Ya tenemos colocadas las canaletas y los tubos a punto de abocardar. La damos al tubo una curva suave para que nos quede perfectamente encarado con la válvula, procedemos al cortar el tubo con un cortatubos, el cortatubos pequeño suele ser de mayor precisión, Ojo debemos dejar un pequeño margen de 1,5 a 2 cm de mas al cortar. Colocamos la rosca y procedemos al abocardado, DEJANDO LA ROSCA YA COLOCADA, OJO A ESTO, SI NO HAY QUE CORTAR EL ABOCARDADO PARA COLOCARLA SI NOS HEMOS OLVIDADO, ES UN
FALLO MUY COMUN.
Ya tenemos colocadas las canaletas y los tubos a punto de abocardar. La damos al tubo una curva suave para que nos quede perfectamente encarado con la válvula, procedemos al cortar el tubo con un cortatubos, el cortatubos pequeño suele ser de mayor precisión, Ojo debemos dejar un pequeño margen de 1,5 a 2 cm de mas al cortar. Colocamos la rosca y procedemos al abocardado, DEJANDO LA ROSCA YA COLOCADA, OJO A ESTO, SI NO HAY QUE CORTAR EL ABOCARDADO PARA COLOCARLA SI NOS HEMOS OLVIDADO, ES UN FALLO MUY COMUN.

Procedemos al abocardado, en este caso la foto muestra un abocardador profesional multimedida (de gran calidad y costo) modelo de EEUU, prestado por un amigo, ya que el mío es de peor calidad. Vamos haciendo girar el abocardador para darle forma al tubo, para saber la medida exacta hasta donde abocardar, un método fácil, es utilizar los tapones de cobre que llevaban las roscas colocadas en el equipo, debemos igualar su medida, como se ve en la foto, iremos realizando vueltas y midiendo, hasta llegar al ancho adecuado. La tercera foto muestra el fallo antes mencionado, hemos abocardado sin colocar la rosca antes. ¿Qué podemos hacer?
La solución al problema es cortar una pequeña sección de tubo, cuanto mas pequeña mejor, utilizando la muesca que posee el cortatubos en los rodillos, que está diseñada para este fin, “Cortar abocardados” con esto conseguimos cortar solo unos 0,4 a 0,6 cm por lo que si hemos dejado algo de margen, no tendremos problemas con el tubo. Escariamos para quitar las rebabas si es necesario, algunos cortatubos de mayor tamaño llevan escariador incluido. Colocamos la rosca, abocadamos y podemos ver el resultado final, el abocardado debe ser recto y no presentar fisuras.
Antes de apretar comprobamos que sin forzar la tubería, el abocardado asienta perfectamente en la válvula. Sujetamos la tubería con una mano para no deformar el abocardado y con la otra vamos apretando la rosca, para acabar fijándola con una llave inglesa, debemos apretarla fuertemente sin llegar a romper o agrietar el abocardado. Realizamos el otro abocardado y colocamos la segunda tubería. Conectamos la manguera de 5 hilos de la unidad exterior y el cable de 2 hilos del termostato.

Continuamos el trabajo con las roscas de la unidad interior, ya que en este caso la canaleta empleada es ancha y tenemos espacio realizamos unas curvas, para poder tener tubo de reserva. Desmontamos las roscas tapón de la unidad interior, dicha unidad en la mayoría de casos viene cargada con gas a presión, que al sacar la rosca se pierde, el motivo es para que no entre humedad en el circuito, por lo tanto no se oxiden o degraden los tubos internamente y tengamos la seguridad de que no tiene perdidas. Las roscas soldadas de la unidad interior, al ser pequeñas tienden a limarse, por lo que puede llegar a ser necesario usar una llave de presión para sujetarlas.


PARARRAYOS
Las Instalaciones de Pararrayos tienen la función de proteger contra los rayos desde la red de captación hasta su conexión a la puesta a tierra del edificio.
Dónde se Instalan los Pararrayos

* En edificios con una altura superior a 43 metros.

* En edificios donde se manipulan sustancias radiactivas, tóxicas, inflamables o explosivas.

* En aquellos edificios que poseen un índice de riesgo, de acuerdo al Cálculo por NTE, superior a 27 unidades.

Los depósitos metálicos y canalones en cubiertas, como también toda masa metálica del edificio, expuestas a posibles descargas eléctricas, y que no lleven su propia puesta a tierra, deben conectarse a la red conductora más próxima de puesta a tierra.

Todo lo siguiente era válido hasta la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, aunque este apartado va a ser modificado próximamente.


Sistemas de Protección

El diseño de esta instalación se efectúa de modo que el edificio quede dentro del volumen de protección que ofrecen los sistemas que se enuncian a continuación:

* Sistema Radiactivo

Cada pararrayos cubre un cilindro vertical con un radio de eficaz determinado de acuerdo a las especificaciones del fabricante; el mismo remata en una semiesfera de igual radio cuyo centro se ubica en la cabeza de captación. Éste cubre un cono de eje vertical con vértice en la cabeza de captación y con una base que tiene un radio igual a la altura de la instalación.

Este sistema sirve para todo tipo de edificios.

* Sistema de Puntas

En este sistema cada pararrayos cubre un cono de eje vertical con vértice en la cabeza de captación y cuya base pòsee un radio igual a la altura de la instalación. En el caso en que varios pararrayos se encuentran unidos a distancias inferiores a 20 m., el cable de unión sirve como pararrayos continuo.

Este sistema se utiliza en edificios de gran altura en relación a su superficie en planta.

* Sistema Reticular

Este sistema está constituido por una red de conductores con forma de malla diseñada para que ningún punto de la cubierta quede a una distancia mayor de 9 m. de un cable conductor. La malla protege el volumen que cubre.

El perímetro de la malla se coloca en las aristas más altas del edificio.

Cada punto del conductor genera además un cono de protección idéntico al de los pararrayos de punta.

Este sistema se utiliza en edificios con predominio de superficie en planta en relación a la altura (si no se emplea el sistema radiactivo).







NORMAS DE INSTALACIÓN:
- La punta del pararrayos debe estar situada como mínimo, dos metros por encima de la zona que protege (incluyendo antenas,
torres de enfriamiento, techos y depósitos).
- Las antenas receptoras (TV, radio, teléfono) deben conectarse mediante una vía de chispas a los conductores de bajada de la
instalación del pararrayos.
- Los cables coaxiales de las antenas deben protegerse con un dispositivo contra sobretensiones.
- Los elementos metálicos que sobresalgan por encima del tejado deberán unirse al conductor de bajada más próximo.
- La trayectoria del conductor de bajada debe ser lo más rectilíniea posible, siguiendo el trayecto más corto y evitando cualquier
acodamiento brusco o remonte.
- En los acodamientos, el radio de curvatura no será inferior a 20 cm.
- El cable de bajada debe instalarse por el exterior del edificio (siempre que sea posible), evitando la proximidad de conducciones
eléctricas o de gas.
- Es recomendable que la toma de tierra disponga de una arqueta de registro para revisiones periódicas.
- La arqueta de registro (o, en su defecto, el cable del bajante) debe estar provisto de un sistema seccionador que permita
desconectar la toma de tierra y realizar la medición de su resistencia.
- La resistencia de la toma de tierra debe ser lo más baja posible (inferior a 10 ohmios). Este valor se medirá sobre la toma de
tierra aislada de todo otro elemento de naturaleza conductora.
- Es aconsejable la unión equipotencial de la toma de tierra del pararrayos con el sistema general de tierras del edificio que se debe
proteger.

CONDUCTORES DE BAJADA

Los conductores de bajada están destinados a conducir la corriente del rayo desde los dispositivos de captación hasta las tomas de tierra.
Cada pararrayos estará unido a tierra por al menos
una bajante.
Serán necesarias al menos dos bajantes en los casos
siguientes:
- SI la proyección horizontal del conductor es
superior a su proyección vertical.(Fig.l)
■En caso de que la estructura a proteger tenga
una altura superior a 28 m.(Flg.2)
Las dos bajantes deberán realizarse sobre dos
fachadas distintas, siempre que esto sea posible

INSTALACIÓN PUESTA ATIERRA

TOMA DE TIERRA DE PICAS:

■ Introducir las picas vertical mente en el terreno dispuestas en línea o en triángulo, y

espaciadas entre sí por una distancia como mínimo igual a su ongitud enterrada. Las picas deben estar conectadas mediante cable de sección suficiente, idéntico o compatible en sus características a aquel utilizado en la bajante del pararrayos.

- Enterrar e cable en una zanja de 50 cm de profundidad como mínimo.

Otra configuración posible consiste en enterrar cables conductores de la misma naturaleza y sección que as bajantes (excepto en aluminio), dispuestos en forma de pata de ganso de grandes dimensiones, que debe enterrarse al menos a 50 cm de profundidad.

- Colocar un sistema de registro que permita realizar futuros mantenimientos

TOMA DE TIERRA DE PLACA:

Especialmente recomendada para terrenos rocosos, que no permiten excavar a gran profundidad.

- Realizar una perforación sobre el terreno de 1 m3 como mínimo.

- Conectar la placa con el cable de la bajante.

- Instalar la placa de cobre de forma vertical con respecto al suelo y doblar los aterales

troquelados alternativamente hacia la izquierda y la derecha, para aumentar la conductividad.

- Relenar la perforación añadiendo capas de compuesto mineral Quibacsol para mejorar el

contacto entre tierra y placa.

- Compactar el terreno.

- Instalar un sistema de registro que permita realizar futuros mantenimientos

Cómo elegir una compañía de alarmas

Elegir una compañía de alarmas puede resultar confuso y la tecnología complicada. A continuación, algunas sugerencias:

• Consulte con amigos o vecinos recomendaciones sobre compañías confiables:

• Averigüe con qué rapidez la compañía le instalará el sistema después de comparlo. Fíjese si la compañía vende los sistemas más rápido que lo que tarda en instalarlos.

• Determine con qué rapidez responden a las solicitudes de servicio después de la instalación. Solicite referencias de clientes que hayan requerido el servicio y comuníquese con ellos.

• Averigüe sobre las garantías.

• Obtenga cotizaciones de al menos tres compañías diferentes.

• Consulte con la compañía de alarmas qué tipo de investigación de antecedentes realizan al contratar al personal que instala las alarmas y a los vendedores. Usted desea una compañía que investigue antecedentes criminales/registros, etc.

• Comuníquese con el departamento de policía local y pregunte cuánto tardan en responder a una alarma de un sistema de seguridad para el hogar. No se sorprenda si el tiempo aproximado de respuesta llega a ser de una hora. Además, consulte si se impone algún tipo de multa por falsas alarmas.

• Por último, a la hora de comparar precios recuerde hacer una comparación entre la cobertura de detección y las caraterísticas. No todas las alarmas están creadas de la misma manera.

Cosas para recordar acerca de los sistemas de alarmas de seguridad

Los ladrones saben que la mayoría de los sistemas de seguridad suenan primero dentro de la vivienda y luego la alarma se trasmite a ubicaciones remotas a través de las líneas telefónicas.
La mayoría de las líneas telefónicas generalmente están expuestas en el exterior de la vivienda en una ubicación de fácil acceso donde se pueden cortar los cables. En caso de que se corte la línea telefónica, el sistema de alarma de seguridad no puede notificar a la estación de monitoreo central sobre el robo.
Si la línea telefónica se extiende bajo tierra hasta llegar al interior de la vivienda (con la caja de empalme principal de teléfono dentro de la vivienda), el ladrón no puede tocar la línea telefónica hasta después de haber ingresado a la vivienda.
Contar con una línea telefónica protegida para su hogar es una buena idea disponga o no de un sistema de alarma de seguridad.
Recuerde: los sistemas de seguridad no impiden que los ladrones irrumpan en las viviendas.
Un buen plan de seguridad debería incluir ventanas, puertas y cerraduras resistentes y buenos hábitos de seguridad.
State Farm® considera que los datos que posee la Casa para Sobrevivir a Desastres son fidedignos y precisos. Sin embargo, no podemos garantizar el funcionamiento de todos los artículos demostrados o descritos en cada una de las situaciones. Consulte siempre con un contratista experimentado u otro técnico para determinar la mejor aplicación de estos conceptos o productos en su vivienda.